Inicia sesión Regístrate Facebook Connect
Usamos cookies para recordar tus preferencias y mejorar tu experiencia de navegación. Aceptar - Información
Tienda OnlineMAS.MODPC.comReviewsForosArcadePalmarésSegunda Mano
Últimos mensajes
Regalar cinema 4D por cumpleaños a mi novia
Problema WSUS windows 2016 Server
Underlord en movil
[Tasacion] detalles dentro
Reinicio cuando estoy jugando
Reinicio cuando estoy jugando
# AYUDA CON EL REINICIO #
Comprar Fan Duct / Tobera / Canaleta
Reproducir contenido en televisión alejada
Duda compra segunda mano grafica + fuente
Operadores de fibra óptica en España
EMULADORES
[consulta] alguién le ha cambiado la pasta térmica a la switch??? gracias!!!
SE ME APAGA LA TARJETA GRAFICA
Delid en Bilbao

Últimos de Comunidad
AE06 LAKUA
EE27 Is coming Now!
Trololosa XIII
Feliz Navidad para Todos!
AE05 is coming
Sueño con "popo"
Sorteo OnePlus 6 y más accesorios web oficial
EE26 Is coming
Trololosa XII
Generador Rol Fantasía Medieval App
KICKSTARTER - Andromeda The Game
ARABA ENCOUNTER (IV) 2017
XGN encounter
Remember de coches de formula y F1 con un viaje a través del tiempo
¿Cuáles son vuestros compositores "top"?

Segunda Mano
[VENDO] PC LGA 2011 Sin Gráfica
[VENDO] GTX Titan x 12gb ddr5 SSD 750GB CRUCIAL MX300
[COMPRO] gtx 1080 ti o RTX 2080 super
[VENDO] Banco de musculación de acero ajustable y plegable "Kettler Universal"
[VENDO] Código descuento web oficial Microsoft
[VENDO] Puntos Iberia Avios
[VENDO] Jaula para animales Savic Suite royal XL
[VENDO] Ventiladores EK Vardar F3 120
[VENDO] Auriculares Bowers & Wilkins P7 Wireless
[VENDO] Torre servidor NAS PC ITX media center
[VENDO] Portátil Lenovo x1 Carbon 4G y extras
[VENDO] Mini PC Beelink AP42
[COMPRO] molex 8 pines o 4
[COMPRO] Router neutro
[VENDO] Monitor Acer Predator 32" 4k

Retroceder   MODPC.com > Foros Técnicos > Modding, Cajas y Electrónica
Comentario
 
Herramientas Desplegado
Antiguo 04-Apr-2016, 01:27   #11
DeKa
Cabo forero mayor
 
Avatar de DeKa
 
Fecha de Ingreso: 24-March-2014
Ubicación: Sabadell, Barcelona

Twitter
Nuevo update!

• Modificaciones al Chasis Cooler Master, Master Case 5 Pro
• Modificacion al backplate de una tarjeta gráfica Gigabyte, 980 TI G1
• Riser, conectividad de la Gigabyte G1 980Ti vertical
• Arduino, (interruptor capacitivo, controlador de la bomba de agua de la RL
• Refrigeración liquida modular Ibercool en CPU y GPU


Modificaciones al Chasis Cooler Master, Master Case 5 Pro

Hablemos de las modificaciones de diseño o técnicas que le apliqué a la Master Case 5 Pro, y la mas destacada es sin duda alguna la adaptación para la tarjeta gráfica vertical frente a la ventana.
Gráfica en la ventana: Tuve que abrir paso en el panel trasero del chasis para que se puedan conectar pantallas en dicha gráfica y asear un poco esa brecha, también adapté la ventana para que la tarjeta gráfica cogiera aire del exterior directamente y así mantenerse mas fresca.
• El panel trasero lo abrí con la Dremel y lo aseé con unas pequeñas placas de aluminio de 1mm que a su vez hacen de soporte para la tarjeta gráfica.
• La ventana fue un poco odisea por que, como la mayoría de las torres que compramos, la ventana es de PVC incoloro, un plástico que es mas difícil de manipular que el metacrilato, por ejemplo. Este material se derrite muy rápido, siendo mas difícil de cortar, y las ralladuras mucho mas fáciles de provocar. Luego al momento de pulir o lijar, mas de lo mismo, si aplicas mucha fricción se estropea… la solución normalmente es cortar y pulir a mano, yo me resistí un poco y utilicé la caladora con una sierra de pocos dientes y esperando que se enfriara, luego para mejorar el corte utilicé la dremel con un accesorio fresador y el retoque final si, a mano con lijas finas acopladas a un tubo de hierro circular.
• Riser: El riser es perfecto, trae un pequeño psb en el socket PCIe donde colocamos la tarjeta gráfica, y este lo sujete al midplate con dos tornillos tipicos de cobre que usamos para sujetar la placa base, así quedaría firme y sujeto al chasis. A modo de embellecedor, corté un marco de un perfil de aluminio de 1x1cms alrededor al que posteriormente pintaría del color del chasis junto a las placas traseras.








Desplazamiento del radiador superior 1.5 cms: El radiador superior decidí montarlo de manera que los tubos no molestasen a la hora de ver el armor del mobo Gigabyte Z170X G7, y colocan dolo de esta forma no había espacio para dejar el rack de discos y pasar los tubos aireada mente, así que decidí mover el radiador 1.5cms hacia atrás. Muy fácil de hacer gracias al Free Form de la Master Case, donde solo corté un poco por detrás y moví los 4 agujeros por los que se sujeta el soporte del radiador superior, añadir una tapa para el hueco que quedaría delante y listo. Eso si, tuve que retirar la maneta trasera del chasis que estaba sujetada con remaches.








Sujeción del deposito de agua: Para sujetar el deposito de agua dentro de la Master Case 5, utilicé un retal de un chasis antiguo, puntualmente el soporte de disketteras, que en aquella época se hacían realmente fuertes. Una chapa de 1.5mm con pliegues de refuerzo con una forma idonea sujetada con dos tornillos al mid plate.
Pasa muros del mid plate para el deposito de agua: El deposito de agua estaría a la vista, arriba del mid plate de la Master Case y la bomba Ibercool debajo, podría haber usado un racor pasa muros típico, pero eso conllevaría dos racores mas y no había espacio suficiente, así que agujereé el mid plate y coloqué una junta de goma, con el canto calado previamente, que haría de embellecedor y anti golpes.








Fondo del chasis: Detras del deposito de agua, quedaba un hueco abierto al que cubrí con una pieza de aluminio de 1/2mm cortada a medida y sujetada con dos tiras de placas imantadas al propio chasis. Práctico, cómodo de mover y adaptar a cualquier situación que pueda surgir en un futuro.








Aquí la continuación del video log para el Obelisk de PCPRO


https://youtu.be/k9cevWVhyPk
[video=youtube;k9cevWVhyPk]https://www.youtube.com/watch?v=k9cevWVhyPk[/video]



Modificación de una tarjeta gráfica Gigabyte 980TI G1

La 1º tarjeta gráfica del SLI estaría refrigerada por la refrigeración liquida Ibercool y al retirar el disipador Windforce el backplate quedaba descompensado con el PSB, podría haber fabricado uno pero el original que trae la Gigabyte me gusta mucho, así que me decidí por adaptarlo, cortando le esos centímetros que le sobraban para luego pintar el canto de negro.





Riser Gen 3, Update 29-03
Finalmente llegó el riser Gen 3 y perfecto, la 980Ti de Gigabyte funciona exactamente igual que si estuviese conectada al mobo, y en SLI igual. Claramente estos cables son los indicados, fue conectarlo y listo. Hice pruebas de rendimiento antes y después de instalar el riser y no hay diferencia apreciable de rendimiento, veremos al momento de hacer overclock como responde, pero no preveo cambio alguno.







DeKa está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Apr-2016, 01:30   #12
DeKa
Cabo forero mayor
 
Avatar de DeKa
 
Fecha de Ingreso: 24-March-2014
Ubicación: Sabadell, Barcelona

Twitter
Arduino

Como bien sabéis, voy hacer que el PC reaccione cuando lo toquemos, encendiendo una serie de luces que destaquen una parte oculta del mod por medio de luces ultra violeta. Para este propósito inicialmente había pensado en usar un interruptor capacitivo convencional que podemos comprar en **** o en tiendas especializadas de electrónica (para gente que no entienda de electrónica es el dispositivo que traen algunas luces de comedor que permiten que al solo tocarlas las enciendas), pero me resultó ser un poco tosco en funcionalidad, así que decidí usar un Arduino al que posteriormente le daría un uso mas complejo, como el de acoplar un mando a distancia para encedner la iluminación cuando desee o la de regular la bomba de agua de la refrigeración líquida… las posibilidades son infinitas con Arduino.
El mayor reto fue detectar que tocamos la Master Case 5 PRO de Cooler Master, cuando tocamos las partes plásticas…

Interruptor capacitivo:

La teoría del funcionamiento de este interruptor es simple, se aplica una pequeña (muy pequeña) carga eléctrica a un objeto (la torre) y el Arduino mide esta carga eléctrica constantemente, siendo ésta prácticamente fija mientras no se toca el objeto sensado. Cuando tocamos la superficie del objeto esta carga eléctrica varía y el Arduino detecta el cambio, pudiendo programar CUALQUIER cosa a partir de este cambio externo, y así enciendo la iluminación.
Hasta aquí todo fácil eh?, pero si toco los plásticos? pues no pasará nada ya que el plástico no es conductor de la electricidad… Y ahora? En electrónica se conocen bolígrafos que pintan lineas conductoras para reparar circuitos eléctricos, y es así como descubrí que existe una forma de hacer una pintura conductora de la electricidad… Habría que hacer que los plásticos sean conductores… La pintura conductora es CARA no, lo siguiente, si quieres pintar una linea en un circuito impreso es barata, pero si quieres pintar una torre pues no, así que seguí investigando y me enteré de que esta pintura se puede hacer MUY fácilmente y con muy poco dinero, simplemente mezclando GRAFITO con la pintura que desees. Había pensado en ponerme a desarmar lapices ( XD ) pero recordé que el grafito se usa para lubricar las cerraduras, así que se tenía que vender a granel, y así fue… lo compré por ****** inclusive. Todo muy bonito, pero había que probarlo!… así que preparé la mezcla 50/50 pintura/grafito y la apliqué en una madera y funcionó! Genial, ya tenía la solución.







Pero la mezcla resulta ser muy pastosa y al aplicarla hace imposible que quede de manera fina a la vista, parece un papel de lija, por lo tanto pinte dos capas cargadas con pintura conductora los plásticos del chasis por delante (la parte táctil) y por detrás (la parte que comunicaría con el resto del chasis la electricidad) y luego lijé suavemente la parte visible, y con cuidado de no cortar el paso eléctrico, hasta conseguir un acabado liso. Apliqué una capa de imprimación antes y después del grafito, y ahora pienso aplicar una/s capa del color del chasis definitivo + una capa de barniz incoloro. De momento estoy en la fase de la pintura final, pero ya puedo mostraros como funciona, os dejo unas imágenes y un video demostrativo…







https://www.youtube.com/watch?v=etszUJb2HfY
[video=youtube;etszUJb2HfY]https://www.youtube.com/watch?v=etszUJb2HfY[/video]



Refrigeración liquida modular Ibercool en CPU y GPU

El PCPRO Obelisk mod by DeKa tendrá una refrigeración híbrida, donde el CPU y la 1º GPU estarán refrigeradas por el Kit Gamer de Ibercool y la 2º GPU por aire, extendida por medio del riser para coger aire directamente del exterior. Será un setup bonito de testear y overclockear, pudiendo comparar perfectamente las diferencias entre las dos GPUs refrigeradas por métodos distintos, ruido y la capacidad de OC serán los temas mas interesantes de comparar.
La RL tendrá tubería mixta, siendo la parte visible con tubos de cobre a los que enviaré a niquelar, y la escondida con tubo flexible negro que se mimetiza mejor sin destacar… veréis en las fotos que empecé con hard line de PTG, pero creí que los tubos de aspecto cromado “niquelados” jugaría un papel mucho mas homogéneo en el diseño, siendo los colores predominantes negros y grises. Fue interesante para mi hacer la tubería rígida de cobre, no lo había hecho nunca y realmente me sorprendió con la facilidad que se doblan, mucho mas fácil que con los de metacrilato o PTG. Compré una herramienta para doblarlos que prácticamente se lleva todo el trabajo, solo hay que aplicar la fuerza necesaria y pillar le el punto en donde parar y ya lo tienes, eso si los extremos hay que limarlos a conciencia y quitarles no solo la rebaba si no tambien un buen pico para no estropear los racores. Niquelar los tampoco me costó tan caro, lo que costó fue encontrar un lugar donde te lo hagan ya que es un volumen muy pequeño de trabajo y estos sitios suelen ser industrias grandes, pero encontré aquí muy cerca de mi taller un sitio que son muy majos, me cobraron 30€ por niquelar varias cosas y ademas, me prometieron fotos del proceso, amabilidad que compartiré con vosotros dentro de muy poco que iré a recogerlos.
Os dejo unas imagenes que tengo de momento, mas adelante añadiré las definitivas con la tubería niquelada.








Espero que os guste el update, demoré mucho en actualizar y se acumuló bastante... El próximo 14-4 estaré en la Guipuzkoa Encounter presentando y compitiendo con el mod en la categoría de casemod así que a esto no le queda nada!
1salu2 gente y gracias por estar ahí.
DeKa está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-Apr-2016, 15:18   #13
fenris
Sargento forero
 
Avatar de fenris
 
Fecha de Ingreso: 21-April-2005
Ubicación: Cadiz

SIN PALABRAS!!! Menuda bestia! No solo por los componentes, sino también por la apariencia tan estupenda que le da al equipo la utilización del raiser para la 980Ti. Había visto algun otro equipo por ahí que hacía uso del conector raiser para PCI-E, pero con tu equipo, no me queda otra que "quitarme el sombrero", porque "obras de arte" como la tuya hacen que siga enganchado a este mundillo cada vez mayor. Dales caña en la Guipuzkoa Encounter!!! Saludos!!!
__________________
ASUS X99 DELUXE – HASWELL-E i7 5960X – Noctua NH-D15 – 32GB (4 x 8GB) DDR4 3Ghz CORSAIR DOMINATOR PLATINUM CMD32GX4M4B3000C15 – SAPPHIRE HD 7950 3GB GDDR5 OC Boost Vapor-X + Alpenfohn Peter 2 + 2 Alpenfohn Wing Boost 2 Plus 14cm x 2– CHIEFTEC UNI Server BA-02B + 2 SILENX IXTREMA PRO exhaust fans - PSU TACENS SUPERO 700W – SSD CRUCIAL MX100 256GB + 4x750GB + 1TB Samsung F3
fenris está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Apr-2016, 21:03   #14
neuroman
Alférez forero
 
Fecha de Ingreso: 16-September-2012
Ubicación: Salamanca

Cita:
Iniciado por fenris Ver Mensaje
SIN PALABRAS!!! Menuda bestia! No solo por los componentes, sino también por la apariencia tan estupenda que le da al equipo la utilización del raiser para la 980Ti. Había visto algun otro equipo por ahí que hacía uso del conector raiser para PCI-E, pero con tu equipo, no me queda otra que "quitarme el sombrero", porque "obras de arte" como la tuya hacen que siga enganchado a este mundillo cada vez mayor. Dales caña en la Guipuzkoa Encounter!!! Saludos!!!
En efecto Fenris, para quitarse el sombrero.
Es increíble ver las realizaciones de Deka, con todo el proceso perfectamente documentado y en el que se puede ver su extraordinaria habilidad e inteligencia para superar todos los retos y lo que es más importante, la evolución a mejor que vamos viendo en todo lo que hace.
No me cansaré de decirlo, controla de todo y el planteamiento, el proceso y el resultado son geniales.

¡¡¡Sigue así Deka!!!
neuroman está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-May-2016, 21:57   #15
DeKa
Cabo forero mayor
 
Avatar de DeKa
 
Fecha de Ingreso: 24-March-2014
Ubicación: Sabadell, Barcelona

Twitter
Buenas gente, tengo problemas en el foro para publicar, siempre alcanzo un limite de fotos y tengo que estar partiendo los posts, es muy engorroso...

A ver @ciberfriky puede ayudarme o decirme quien, por que me temo que no puedo seguir, tendría que poner 10 posts separados...
DeKa está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-May-2016, 13:26   #16
neuroman
Alférez forero
 
Fecha de Ingreso: 16-September-2012
Ubicación: Salamanca

Buenas DeKa, felicidades otra vez por tu trabajo y por darlo a conocer con tan abundante material fotográfico. Haces unas cosas alucinantes, yo de mayor quiero ser como tú

No se si le llegará el mensaje a Ciberfriky aunque hayas "mencionado" poniendo la @ delante de su nick (en otros foros sí funciona, pero aquí no se...), creo que te asegurarías más de que leyeran tu petición si escribes directamente un privado a Ciberfriky u otro moderador.

Espero que se arregle el tema.

Saludos!!!
neuroman está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-May-2016, 14:28   #17
DeKa
Cabo forero mayor
 
Avatar de DeKa
 
Fecha de Ingreso: 24-March-2014
Ubicación: Sabadell, Barcelona

Twitter
Modificación de una tarjeta gráfica Gigabyte 980TI G1

La 1º tarjeta gráfica del SLI estaría refrigerada por la refrigeración liquida Ibercool y al retirar el disipador Windforce el backplate quedaba descompensado con el PSB, podría haber fabricado uno pero el original que trae la Gigabyte me gusta mucho, así que me decidí por adaptarlo, cortando le esos centímetros que le sobraban para luego pintar el canto de negro.






https://youtu.be/eSuS1qkvZeQ

[video=youtube;eSuS1qkvZeQ]https://www.youtube.com/watch?v=eSuS1qkvZeQ&feature=youtu.be[/video]




Pintura reactiva UV

La pintura de este mod fue todo un reto, estaba planteado así ya que trabajaría en conjunto con la iluminación pero, realmente la cosa fue muy seria y tuve que hacer malabares para conseguir lo que tenía planteado… Súper emocionante!, lástima que todos los problemas, como suele pasar, surgieron a último momento… para disfrutarlos digo.
Ya en las pruebas anteriores vemos que la pintura transparente, no es. Antes de plantear el proyecto, contacté con la gente que me proveería la pintura (una empresa inglesa, por ****) y me dijeron lo típico, a todo que si, que era transparente con un toque leve blanquecino, que se podía aplicar con aerógrafo, etc… (Debo admitir que cuando llegó la pintura, venía con un manual de instrucciones de varias páginas, pero eso quien lo lee?, pues toma por listo)… pero muy lejos de la realidad todo lo hablado previamente con el fabricante. La pintura no reacciona igual frente a leds UV vs el tubo fluorescente ambos de 365nm (solo se activa con luz UV de la frecuencia de 365nm), y para que brille bajo la influencia de esta luz se tiene que aplicar varias capas de pintura (o un par bien generosas), ademas de que en una base oscura pierde aproximadamente un 60% de efectividad… llegando aplicar muchas capas, la pintura es casi blanca. Los típicos diodos pequeños que vemos en el vídeo anterior, tienen una fuerza de reacción mínima y por eso compré leds de 5W que aparte de caros (6€ c/u aprox) vienen con un disipador ya que se calientan muchísimo. Pero aún con estos leds de 5W la pintura no reaccionaba de la manera buscada, era una reacción muy pobre, por eso pasé a probar tubos fluorescentes que vienen en versión de 4/6 y 8W y la reacción ya se acercaba mas a lo que buscaba. El planteo de tubos fluorescentes implicaba dos problemas, estos tubos tardan en encender unos segundos previo parpadeo, como todos los tubos fluorescentes, pero sabía que con un balastro electrónico esto se reducía bastante y efectivamente el tubo deja de parpadear y enciende en medio segundo, lo cual lo convertía en el candidato ganador para el proyecto. El segundo inconveniente era el balastro, buscar un balastro electrónico a 12V para conectar a la instalación interna del PC y que no me arrancaran la cabeza con precios desorbitados, pero existen y económicos, ya que se fabrican para instalaciones de caravanas y/o barcos ya que estos trabajan a 12v. Y así es como lo monté, en el interior del PC hay 3 tubos fluorescentes de 8W con dos balastros electrónicos a 12V. Os dejo imágenes de las pruebas realizadas.







Pero lo más duro de superar fue que con aerógrafo es imposible de aplicar, lo intenté de todas las formas y la pintura es muy viscosa, inclusive tiene partículas que no pasan ni por una aguja de 1mm (prácticamente una pistola de pintar grande) y lo que más me molestó de todo esto, fue que estropee el aerógrafo, que además de ser viscosa y con sedimentos, al secarse es algo así como goma, como cola de madera?, pues muy parecida. Esto de ser gomosa, fue la gota que colmó el vaso, al estropear el aerógrafo me dispuse a pintar con pincel, son líneas muy finas y no se apreciaría el acabado tosco del pincel y la verdad, no me quedaban muchas más opciones… mientras quede grisáceo y se encienda con la luz UV ya me alcanzaba pensaba… pero al secar, la pintura se queda aún blanda, y al retirar las máscaras de pintura te llevabas parte de lo pintado… un desastre, os dejo unas fotos de la 1º pieza de prueba que pinté, el ratón Cooler Master.










Como podéis apreciar a la Izquierda, no quedaba el dibujo bien definido como lo haría cualquier otra pintura, incluso hay partes que al retirar la máscara se las lleva enteras… inaceptable.
Estaba derrotado en este punto, me veía pintado el dibujo a pulso con pincel, lo cual hubiera sido también una modesta solución ya que mi habilidad para eso, dista muchísimo de lo que considero un buen acabado, inclusive hice la prueba de pintar previamente una mano de imprimación y luego la pintura UV a pincel pero el acabado seguía siendo deficiente… pero tuve una idea que me convenció, y que dentro de todas las opciones podría conseguir un aprobado, quien sabe tal vez me sorprendería inclusive…
La solución que puse en marcha fue la de aplicar la pintura UV sobre un adhesivo, las capas necesarias y posterior mente, pasar dicho adhesivo por el plotter de corte para troquelar el diseño de la criptografía, consiguiendo un borde nítido y perfecto en el dibujo, tal como si hubiese quedado con las máscaras y una pintura normal.
Al ver el resultado suspiro, la prueba aportó un poco de luz en el túnel del que pensaba que no salía. Verlo vosotros mismos.







En este punto, todo el trabajo de mascaras adhesivas, el decorticado y este planteamiento ya no servían.
Es un trabajo de paciencia el vinilo de corte, de MUCHA paciencia, estuve fácilmente 5 horas pelando las mascaras sin contar la aplicación y tenía mucho trabajo avanzado en este aspecto, que podría obviar de contar, pero prefiero que sepáis que no todo sale siempre como lo prevés, a ti, a mi o a cualquiera le pasan este tipo de cosas, lo importante es aprender del fallo y seguir. Los éxitos poco enseñan, los fracasos son todo enseñanza, (cabreo aparte ^^).











Bueno, mascaras olvidadas, a por el vinilo negro pintado!









Una vez pintado todo el adhesivo necesario tocaba pasarlo por el plotter de corte para generar la criptografía y posteriormente, aplicarla sobre todos los componentes y el interior de la Master Case 5. Tenía que producir adhesivo plateado y otro negro, ambos cubiertos de pintura reactiva UV, el vinilo negro para las partes oscuras y el plateado (uno negro pintado de plata), para las plateadas y/o claras. (Un momento DeKa, pintura plateada?, vinilo Plateado? eso para que?, hay un echo que todavía no os conté, ya que pasa en medio de todo esto y podéis/tenéis que leerlo aquí. empezando en – “Pintura acabado Exterior” mas abajo)
Con el vinilo negro lo tenía fácil, era aplicarle la pintura UV directamente a rodillo, las capas necesarias, y al plotter… sabía que esta pintura no tendría problemas si la aplicaba directamente al vinilo ya que había realizado una prueba antes. El vinilo que pintaría de gris perla, pues no me fiaba de aplicar la pintura directamente así que apliqué primero la imprimación, luego el gris y posteriormente la pintura UV… ¿A que en teoría estaba todo bien?, pues como vamos de imprevistos en los últimos párrafos, aquí viene otro, resulta que la imprimación no se agarra adecuadamente al vinilo adhesivo y salta al pasar por el la cuchilla del plotter de corte… este imprevisto si que me pegó duro, por que ya no podría llevar a la competición de la GE10 el acabado exterior como pretendía. Os dejo un video+fotos sobre el proceso completo del vinilo negro pintado + proceso de corte, decorticado y transferencia, fail incluido.
Vinilo negro pintado UV, en fase de pelado









Vinilo negro pintado gris perla + UV fail











Ahora solo queda esperar mas pintura UV y aplicarla en otro vinilo para la criptografía exterior. Usaré un vinilo negro cubierto de otro color plata para realzar el efecto UV y conseguir el canto negro, como quería. Pronto actualizaré



Aplicación final, resultado diseño UV


Os dejo las imágenes por fin, del interior de la Cooler Master, Master Case 5 PRO con el decorado UV junto a todos los periféricos a juego.






https://youtu.be/3ExywnA9A8U
[video=youtube;3ExywnA9A8U]https://www.youtube.com/watch?v=3ExywnA9A8U&feature=youtu.be[/video]




Pintura acabado exterior


Como os comenté, las máscaras que ya tenía realizadas en vinilo adhesivo no valían, incluso las tenía aplicadas en el ratón y teclado… fuera mascaras … y es aquí cuando ya necesitaba un “chute”… me había deprimido tanta mala suerte, y me fui al Leroy sección pinturas y herramientas, soy como las mujeres con los escaparates de ropa con las tiendas de herramientas (la inspiración viene cuando menos te lo esperas, aun que estos sitios me suelen encender la bombilla a menudo)… se me ocurrió un cambio drástico de aspecto final del mod Obelisk que lo mejoraría muchísimo y me encontré volviendo a casa con aerosoles de una pintura gris perlada níquel guapísima que no conocía para pintar la torre completa (ya no tenía aerógrafo), imitando aún más al Obelisco de la serie de televisión S.H.I.E.L.D. No pensaba pintar la torre, solo hacer el grabado de la criptografía que ya conocéis, pero como os dije se me había encendido la lamparilla, necesitaba un chute y no dejo pasar nunca una buena idea…



El cambio sería que la torre, ya no quedaría del color original de negro/gris oscuro metalizado, pasaría a ser gris perla metalizado con el grabado tal cual el diseño inicial, pero ya no pintado si no en adhesivo. En algunas fotos del obelisco original de la serie de televisión (ver foto derecha), si lo miramos bien, en el momento previo a encenderse o activarse, la criptografía toma forma y volumen. Mi nueva idea era interpretar el volumen con el canto del vinilo adhesivo utilizando uno de color negro. Posteriormente le pintaría del color del fondo donde lo aplicase, digamos que pintaría vinilo adhesivo negro de color gris de la torre, posteriormente lo pintaría con la pintura UV y luego lo pasaría por el plotter de corte para dibujar la criptografía. Al momento de pelar y retirar lo que no sirve del adhesivo y quedarme con solo la criptografía, se apreciaría ésta de color del fondo, con la pintura UV aplicada pero con un canto del color negro del vinilo adhesivo, simulando bastante el momento en el que el obelisco revela su dibujo en relieve… Eh!… estoy un poco mal, lo sé. (si diste el salto en el tiempo, puedes volver)


Os voy a ser sincero y confesaré algo, el color de la torre Gris Perla no me convencía mucho hasta que la vi montada, era una idea genial y la interpretación del Obelisk se vería mejor representada, pero me puede la sobriedad y cuando vi el Gris perla brillar al sol, algo dentro me decía -esto es muy Cani DeKa!… Pero en el conjunto me sorprendió gratamente.

Así que me puse manos a la obra, no tenía tiempo si quería presentarlo en la Guipuzkoa Encounter 10 y ahora, tenía más trabajo con el cambio, la pintura necesita su tiempo para curar así que había que organizarse bien y pensar en cómo hacerlo. Lo primero fue empezar a pintar el adhesivo, para la parte del interior quedaría en negro y para la parte exterior, el gris perla para posteriormente acabar con la pintura UV, mucho secado entre capa y capa… Mientras curaba el vinilo, improvise una“cámara” de pintar en el taller con una sábana de nylon de pintor, cubrí muebles, le di salida al patio con un ventilador a modo de extractor y cubrí la mesa y todo lo que pusiese verse afectado por la pintura en su camino al exterior. Normalmente pinto al exterior, pero el viento y el acabado que pretendía no eran compatibles, así que me lié la manta a la cabeza y puse patas arriba todo el taller. Pinté las partes plásticas exteriores de la torre, previa imprimación ya que tenía la capa de pintura conductora aplicada, y noté que en el lijado de ésta no había puesto la voluntad necesaria, se veían las pasadas de la lija una vez pintado (no quería lijar demasiado por no perder la continuidad eléctrica), y me puse a lijar después de la 1º capa de pintura gris perla para afinar un poco eso, aunque con una sola capa de pintura había cubierto lo necesario para dejarlo así.

En este punto ya había caído en la cuenta de que todos los periféricos eran negros, así que le pinté de gris perla unos detalles al ratón, teclado y base de la pantalla para integrar un poco más todo al nuevo diseño de la torre.

El tiempo de secado entre capa y capa hay que respetarlo, si no te encuentras luego con una superficie pintada tierna que no seca jamás. En este caso era de 24 hs pero si quieres lijar a fondo para volver a pintar, ha de ser mayor. Esto me dio de frente en la cara al poco de empezar a lijar y tuve bastantes problemas para dejarlo de 10, cosa que no conseguí a mi criterio, quedando la superficie no lo plana que yo pretendía. Pero es que tampoco quería lijar mucho, debajo estaba la capa de pintura conductora y si me la llevaba en el proceso sería aún peor el remedio que la enfermedad… sacié mi necesidad de mejorar un poco el acabado y me contenté con un 7 en el acabado exterior que decidí darlo por bueno… (de momento :P)
Entre capa y capa, me doy cuenta que en el pote de la pintura gris perla pone -no hace falta imprimación-, lo leo tarde, estaba todo casi con imprimación excepto las puertas laterales y digo -bueno, algo que me ahorro- y pinté las puertas de gris perla directamente. Efectivamente la pintura no saltó luego, se quedó de lujo aplicada en las puertas, pero resultó ser que esta pintura es bastante transparente y el tono de gris perla entre las tapas plásticas, con imprimación en crudo, y las puertas laterales pintadas directamente, varia. En fin, cosas que pasan cuando trabajas con prisa, por que si lo pensáis es algo lógico, aun que nunca me había pasado tal cosa con pinturas normales. Algo mas que se aprende! y que da por saco… Os cuento que ni con 3 capas de color plata mejoré esto, no me daba tiempo antes de la competición pero luego, tendría que solucionarlo.
Os dejo imágenes del proceso de pintado final.









Sleeving e Iluminación

De momento no está acabado ni el cableado ni la iluminación, si os puedo contar que no realicé el sleeve personalmente para la fuente de alimentación. Hoy día la verdad, con los kits que se venden sleeve y lo que cuestan no tiene sentido ninguno hacer los cables de la fuente de alimentación, siempre que tu fuente sea compatible con los kits claro, pero incluso si no los consigues y eres un poco apañado, puedes comprar los cables por hilos con el sleeve aplicado + las clavijas que ya tienes y al final de cuentas, sale mas barato y no pierdes el tiempo. Lógicamente el resto de cables del PC te tocará trabajar, pero sacas gran parte de trabajo con los kits.
Yo compré el kit de Cablemod que viene ya armado, para la fuente de alimentación de Cooler Master V1200 Platinum en color negro + unos hilos sueltos mallados en gris perla y solo tuve que cambiar los hilos que quería personalizar. Para el resto de cables si, el mallado de pvc normal a mano, nada de cables de colores dando vueltas por el interior del Obelisk.







Para la iluminación interior tengo dos lineas de luz que alimentar, la luz UV y la luz ambiental interior. Para la luz UV utilicé de momento, unos tuvos fluorescentes de 8W que están alimentados por un balastro electrónico de 12V y para la iluminación ambiental una tira de leds 5050 12V color blanco frío, ambas lineas de luz estarán controladas por el Arduino que de momento, esta en proceso de configuración. Para las zonas donde vea que la iluminación de los tuvos UV no alcance utilizaré unos leds de 5W especiales para activar el efecto de la pintura.
Para sujetar los tubos utilicé unas abrazaderas pequeñas que tenía guardadas para organizar el cableado, el tubo al ser del mismo diámetro de la abrazadera solo me bastó con cortar una aleta y queda sujeto solo, entrando el tubo solo a presión, incluso utilicé el propio tubo para sujetar sus propios cables de alimentación, presionándolos contra la esquina del propio chasis.








Refrigeración liquida modular Ibercool en CPU y GPU



Los tubos de cobre los niquelé en Guemar SL, una empresa situada en San Quirza del Valles, Barcelona. Quiero agradecer a esta gente el trato y la profesionalidad con la que me atendieron, incluso me hicieron el favor de documentar el proceso del niquelado para estos tubos, quería puedo compartirlo con vosotros y les pedí si podían sacar algunas fotos del paso a paso, pero me hicieron hasta vídeos, una pasada de gente, yo evidentemente os los recomiendo 100%.
El proceso de niquelado es muy simple, se limpia bien el cobre, si se quiere un acabado fino a la vista es mejor pulir el cobre y luego antes de su oxidación (que suelen ponerse negros muy rápidamente) ejecutar el proceso de niquelado. (aproveche el viaje y les entregué unos bloques de cobre para RL que tenía guardados de Ibercool y los niquelé también, los veréis en las tomas y el vídeo a continuación). Posteriormente del pulido y limpieza, pasan por una cuba de ácido que elimina cualquier sedimento de grasa que pudiese quedar y luego, la pieza se sumerge en una solución de electrolito y se utiliza como cátodo. El ánodo de níquel se disuelve en el electrólito en forma de iones de níquel. Los iones viajan a través de la solución y se depositan en el cátodo (el cobre). Mas info técnica del proceso en wikipedia
Os dejo las tomas y videos del proceso.




https://youtu.be/iP82z8ceY5E
[video=youtube;iP82z8ceY5E]https://www.youtube.com/watch?v=iP82z8ceY5E&feature=youtu.be[/video]


Video del montaje del kit Gaming de Ibercool paso a paso


https://youtu.be/KoLL3KCtGiI
[video=youtube;KoLL3KCtGiI]https://www.youtube.com/watch?v=KoLL3KCtGiI&feature=youtu.be[/video]
DeKa está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Jun-2016, 21:25   #18
DeKa
Cabo forero mayor
 
Avatar de DeKa
 
Fecha de Ingreso: 24-March-2014
Ubicación: Sabadell, Barcelona

Twitter
Os traigo un nuevo Update...
Acabado exterior con criptografía reactiva UV

Luego del pintado gris perla, viene el decorado criptográfico como en el interior, para todo el exterior del chasis. Tal cual vimos en los bocetos, reproduje el diseño en un vinilo adhesivo de fondo/trasera de color negro y con acabado superficial gris perla como la torre, al que luego como sabéis apliqué la pintura reactiva a la luz UV. Todo este trabajo se realizó con un plotter de corte digital, que se encargó de troquelar el material por donde marcaba el diseño. Luego como ya vimos para el interior del Obelisk, se retira la parte a descartar y con una lamina de transferencia se aplica en la torre el todo el troquel terminado. Es un trabajo de mucha paciencia, pero el acabado lo merece, realmente quedó como esperaba, mucho sufrimiento que valió la pena. Para colocar sobre la pintura gris perla utilicé el material que os comentaba al principio del párrafo, y para aplicar sobre la rejilla negra otro, el mismo que utilicé para el interior, que tiene un acabado mas oscuro.
Una curiosidad, coinciden todas las lineas en cada cara del chasis, digamos que es un diseño global y que cuadra en cada esquina… Requirió un cotado previo a conciencia y un trabajo en 2D interesante… un reto cada vez que lo hago, no sabes si cuadrará todo hasta que te pones a montarlo…

Os dejo unas imágenes del proceso.

DeKa está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Aug-2016, 18:48   #19
DeKa
Cabo forero mayor
 
Avatar de DeKa
 
Fecha de Ingreso: 24-March-2014
Ubicación: Sabadell, Barcelona

Twitter
Hola de nuevo gente, el Obelisk está prácticamente terminado, disculpar la demora en actualizar, no lo hice ni en el blog aún, voy muy liado y con mucho trabajo, pero paso a contaros dos cosas muy chulas!

Presenté al Obelisk, hace muy poquito, en la Euskal Encounter y ganó el campeonato de modding Casemod!, muy contento en general con el proyecto y el resultado que está dando, pero por si esto fuera poco ayer me doy cuenta que también fue nominado por la reconocida web de modding europea www.bit-tech.net como uno de los mejores proyectos en marcha del mes de Julio, entre otros 3 proyectos mas... un privilegio enorme que una web como esta te seleccione entre tantísimos proyectos que hay en marcha, te coloque en portada y te dé la oportunidad de convertirte en el mejor de todos, por medio de la votación de la gente. Esto es MUY bueno!, un proyecto Español entre las bestias que se desfilan por esa web seleccionado y es el mío! emocionado no, lo siguiente!

Os escribo para acercar les los links, que podáis ver al Obelisk en 1era plana y, si lo deseáis, votar POR EL QUE OS GUSTE MAS, la verdad es que creo que lo tengo crudo, uno de los 4 proyectos presentados me encanta, no diré cual jeje, pero curiosamente no es el que va ganando en votación

PORTADA
http://www.bit-tech.net/modding/2016...te-july-2016/1

Para votar, el siguiente link.
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=307786

Hay que estar registrado en la web, con cuenta activa, cosa que tardan unos días en hacer si la creáis ahora.
Os dejo un spoiler de lo que viene en el próximo update!?, enga que no se diga!












DeKa está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Aug-2016, 09:29   #20
giru
Sargento forero
 
Fecha de Ingreso: 13-February-2010
Ubicación: sestao

Muy guapo el proyecto. Cuando empezaste ya tenia buena pinta pero ahora es espectacular.
Me he registrado para votar, pero tengo que esperar unos dias para poder hacerlo?
__________________
giru está desconectado   Responder Citando
Comentario

Marcadores

Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los Códigos BB están Activado
Las emoticonos están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado


MODPC · Entusiastas del Hardware ©2003-2015
Powered by : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.


Logotipo de Pago estándarVisita MODPC.com en ShopManiaRincewind 1971-2009